ИЖ 2126 Красный Гранат 1.7 › Бортжурнал › Интегральный регулятор напряжения
Интегральный регулятор напряжения
Одним воскресным днем решил проверить заряд аккумулятора и работоспособность генератора. Диагностикой пришлось заняться по причине слабо горящей на панели приборов «лампы генератора».
Запустил двигатель, мультиметр подключил на клеммы аккумулятора. Прибор показал колебания напряжения 16-18В. От оборотов показания не менялись.
Первое на что подумал при данной проблеме это вышедшая из строя интегралка. Штатный интегральный регулятор — Я112В. Поехал купил новую интегралку, установил — но показания мультиметра стали чуть лучше 16-17В. Проблема сохранилась. Возможно интегралка была брак, тогда я решил разобраться с принципом работы возможных вариантов интегралок. Слышал что Я112А и Я112В в принципе взаимозаменяемы, скажу сразу без доработок — нет. Обшарил практически весь инет — но нормального комплексного решения не нашел — поэтому и решил сделать эту запись может кому и пригодится.
В чем же принципиальные отличия Я112А и я 112В? разобрал обе интегралки я обнаружил что отличий практически и нет — они даже комплектуются одними и теми же транзисторами. Отличие их заключается в том, что контакты (на интегралке Я112В) Б и В разъединены между собой а на Я112А спаяны.
Поэтому можно приобрести интегралку Я112А на которой будут выводы Ш-Б-В и Я11В(В1, В2) с маркировкой Ш-В-В, не знаю кто их производит но явно не запариваются насчет маркировки. Но правильно было бы маркировать как есть Ш-В-В для 112А и Ш-В-Б для Я112В.
Решил проверить купленную интегралку на работоспособность. Приобрел лампу 12В, 5Вт — усадил ее на клемы Ш и В (Б и В запаял между собой) — схему проверки привожу тут же. Схема проверки хоть и для Я112А — отличия этих интегралок я привел выше.
Регулируемым блоком питания подал напряжение с 12В постепенно поднимая выше.
Интегралка отработала ровно как и положено в пределах нормы — с 13,6В до 14,2В. Вопрос о ее браке отпал.
Почему нельзя заместо Я112В поставить Я112А. Согласно их схемам подключения в Я112А постоянно держит под потенциалом обмотку подмагничивания, поэтому даже когда авто не работает ток потребления составляет 1А. А Я112В потребляет лишь малую долю на радиоэлементы. Но заменить 112В на 112А можно если сделать переключатель и отдельно подвести питание к ней через этот переключатель. Этот переключатель в обход замка зажигания (если через замок, то он — замок, долго не проживет). Сечение провода должно выдерживать ток 5А, но лучше и с запасом.
А вот поставить вместо Я112А интегралку Я112В(В1, В2) можно без проблем — всего лишь надо запаять контакты Б и В — и она превратиться в 112А без каких либо последствий.
Решением моей проблемы стало — замена Я112В на Я112А с отдельным тумблером включения самой интегралки напрямую от «+» аккумулятора. Тумблер вывел в салон и цифровой вольтметр (продают в радиодеталях 200р.) для мониторинга заряда АКБ. Скачки напряжения прекратились зарядка стала ровной 14,2В
Источник
ИЖ 2126 Красный Гранат 1.7 › Бортжурнал › Дорабатываем интегральный регулятор
Интегральный регулятор на необходимое напряжение
После того как проблема с перенапряжением была решена подводом отдельного питания на интегралку. Встал вопрос во включении ее каждый раз перед поездкой тумблером. Это очень не удобно да и забыть можно ее выключить — разряд аккумулятора, тем более в зимнее время будет обеспечен.
Решил я доработать ее так, что бы можно было выставлять необходимое мне напряжение заряда АКБ. Да и в зимнее время что бы можно было напряжение поставить чуть больше.
Опишу принцип работы интегралок Я112А и Я112В с модулированной схемой (упрощена до минимума что бы можно было разобраться с принципом даже не электронщикам).
Обмотка возбуждения в генераторе, питаясь от аккумулятора заставляет генерировать обмотки переменный ток. Чем быстрее вращается ротор, тем больше потенциал образуется на обмотках. При отключении обмотки возбуждения, обмотки статора перестают генерировать ток. В этом и заключается вся работа интегралки — подключать или отключать обмотку возбуждения ориентируясь на эталонное напряжение.
Главным элементом в интегралке является стабилитрон (в зависимости от схемы исполнения ставятся разные) он и является эталоном напряжения (не обязательно должен быть на предел напряжения обычно стоит на 5В)
Стабилитрон пробивается в обратном направлении при достижении на нем определенного потенциала.
Интегралка работает следующим образом:
При достижении напряжения в 16В на АКБ, на стабилитроне появляется потенциал больше 5В он пробивается и начинает пропускать через себя ток, который поступая на базу транзистора Т1 заставляет его открыться, открывшись Т1 шунтирует(закорачивает) резистор в 1кОм, и сигнала на базе Т2 уже не достаточно что бы держать транзистор Т2 в открытом состоянии, транзистор Т2 закрывается (не пропускает ток) в результате обмотка возбуждения оказывается отключенной от питания. Обмотки статора перестают генерировать и напряжение на АКБ падает.
После чего цикл повторяется.
Момент когда стабилитрон будет пробиваться регулируется делителем напряжения выполненном на 2х резисторах, т.е при каком напряжении на аккумуляторе на стабилитроне будет напряжение пробоя выставляется именно делителем. В этом и заключается вся доработка. Параллельно каждому резистору я впаял регулируемое резисторы на 5кОм и 100кОм — эти номиналы обусловлены тем что было без каких либо расчетов. В результате регулировку напряжения удалось сделать в пределах 12-18В. Схема приведена ниже Рис3. Фото самой интегралки будет позже.
Источник
Лада 2109 В белых тапках › Бортжурнал › Как я поднял напряжение на генераторе
Надоело мне низкое напряжение на борту моего авто. Тем более скоро зима.
Решение было следующим — вывод нулевой точки со статорной обмотки генератора, установка 8-ми диодного моста (тут должна прирости мощность на 5-15% за счет выпрямления третьей гармоники при оборотах генератора от 3000 и выше) и установка нового регулятора напряжения (им стал интегральный регулятор от Шевроле Нива 844.3702)
Данный регулятор многие называют интегралкой. Имеет 4 вывода. Конкретно этот встает на место старого впритирку с конденсатором генератора, установленного штатно, но ничего никому не мешает.
В общем конкретнее: разбираем полностью генератор и, при необходимости, достаем из него статорную обмотку. На обмотке с одной стороны должен быть виден кембрик из стеклоткани залитой цапонлаком. Снимаем или срезем его и видим следующее:
Это и есть нулевое соединение обмоток генератора. Теперь необходимо к этому соединению припаять вывод на диодный мост. Необходим мощный паяльник ибо припаять ничего не получится, а так же провода подходящего сечения и нужной длинны. Примерно 0.75 мм.кв. Я сделал так:
Теперь нужно заизолировать вывод вместе с местом пайки, уложить вывод как он должен быть (к месту, где установлены два свободных диода на диодном мосту) и закрепить его с помощью нити и лака. Нить использовал от старых связок проводов из советской техники и закрепил обычным акриловым лаком из баллончика. Получилось так:
Теперь можно установить статорную обмотку на место, смазать подшипники якоря, установить на место якорь и установить вторую половинку корпуса генератора на место.
Теперь необходимо подобрать наконечник на вывод нулевой точки. Это должно быть кольчико, внутренним диаметром 8мм, внешним
11мм. Напаиваем его на провода предварительно обрезав их по длине. Так же необходимо кольчико из стеклотекстолита для изоляции болта от контакта. Можно изготовить самостоятельно из старой платы.
Так же немного доработал новый регулятор напряжения. Если смотреть на него со стороны щеточного аппарата, то слева я припаял провод с кольчиком, а справа припаял провод с разъемом мама загнутым на 90°. Подробнее на фото.
Диодный мост так же бывает двух видов: с дополнительными диодами (идут от каждого вывода обмотки к клемме на возбуждение) и без них. Мне попался с доп. диодами. Выкусываем или выпаиваем их и откусываем оставшийся кусочек контактной пластины в середине диодного моста. Сам контакт и провод от него идущий нам необходим. Обусловлена эта переделка тем, что интегралка имеет немного другую схему возбуждения.
Устанавливаем новый диодный мост, новый регулятор на место, прибалчиваем выводы обмоток к диодном мосту. Не забываем про провод на возбуждение генератора (на фото посередине зеленый). Прибалчиваем кольчико от интегралки и конденсатора к силовому выводу генератора. Клемму мама устанавливаем на вывод обмотки генератора.
И так, обобщу. Если смотреть на генератор как показано на фото, то левый вывод интегралки идет на силовой вывод генератора (туда же вывод штатно установленного конденсатора), правый на вывод обмотки генератора (на новом диодном мосту уже был разъем папа, по этому и был, по сути, оставлен разъем мама на правом выводе интегралки), провод от клеммы возбуждения с разъемом мама к разъема папа на интегралке внизу. На дополнительном выводе установлено изолирующее колечко. Дополнительные диоды убраны.
Теперь можно дособирать генератор и установить его на место.
Т.к. новый регулятор имеет еще и терморегуляцию, то в теплом гараже напряжение без потребителей равно 14.2 В. С утра на холодную напряжение было равно 14.6 В и плавно падало до 14.2 В. Так же данный регулятор возбуждение генератора меняет плавно, так что при резком включении мощных потребителей обороты двигателя проседают на время, но меньше. При включенном ближнем свете, передними противотуманками и первой скорости вентилятора печки 14.1 В. При включении ближнего света, передних и задних туманок, обогрева заднего стекла, нажатой педали тормоза, третьей скорости вентилятора печки и включении дальнего света фар путем нажатия левого подрулевого переключателя к себе напряжение просело до 13.8 В, но при ожидании секунд 30 поднялось до 13.9 В. И все это на оборотах холостого хода.
В общем переделкой доволен. Цена данной переделки составила 1000 рублей: диодный мост и регулятор по 500 рублей.
Источник
